Glossaire du hamac — Termes expliqués

Le monde du hamac est plein de jargon technique — ridgeline, underquilt, pouvoir gonflant, becket hitch. La plupart des gens qui se mettent à dormir en hamac butent sur les mots bien avant de buter sur la technique. Alors nous les avons rassemblés ici : un glossaire honnête, court et direct. Pas de discours commercial — juste ce que chaque mot signifie vraiment, et pourquoi cela compte une fois que vous êtes allongé dehors.

Envie d’aller plus loin ? Calculez exactement l’isolation qu’il vous faut ce soir avec notre calculateur d’underquilt, vérifiez la météo du soir sur Hammock Weather, ou lisez le guide complet de l’underquilt. Un terme manque ? Écrivez à [email protected] et nous l’ajouterons.

Le hamac

Hamac asymétrique (Asymmetric Hammock): Un hamac coupé en diagonale, pour que votre corps s’aligne plus naturellement sur sa longueur quand vous vous allongez en travers. Le résultat : une position plus plate et plus étirée qu’un hamac entièrement symétrique.
Hamac à extrémités resserrées (Gathered-End): Le type le plus courant : un morceau de tissu rectangulaire noué (« resserré ») à chaque extrémité. Simple, léger et bon marché — et c’est justement cette extrémité resserrée, combinée à une position en diagonale, qui crée la sensation de coucher à plat. L’opposé est le Bridge Hammock.
Bridge Hammock: Un hamac avec une barre d’écartement à chaque extrémité qui maintient le tissu large et ouvert. Il offre un dos plus plat sans dormir en diagonale, mais il est plus lourd et ressemble plus à un lit de camp qu’à un hamac.
Position en diagonale (Diagonal Lay): S’allonger en diagonale dans un hamac à extrémités resserrées plutôt que droit dans le sens de la longueur. Cela répartit votre poids latéralement et donne une position étonnamment plate, sans que votre dos ne se cambre. La clé d’un sommeil confortable dans un hamac ordinaire.
Ridgeline structurelle (Structural Ridgeline): Une ligne tendue entre les deux extrémités du hamac, au-dessus de vous, qui fixe exactement l’affaissement du hamac. Elle vous donne le même affaissement à chaque fois, quelle que soit la force avec laquelle vous tirez sur les sangles. Règle empirique : réglez la ridgeline à environ 83% de la longueur du hamac — c’est la longueur qui produit le bon affaissement et cette position diagonale bien plate. (La pure géométrie dirait que 86.6% donnerait un angle de 30°, mais le tissu s’accumule aux extrémités, donc 83% fonctionne mieux en pratique.)
Angle d’accrochage et affaissement (Hang Angle & Sag): L’angle entre la sangle de suspension et l’horizon. Environ 30° est l’objectif — assez d’affaissement pour vous allonger en diagonale et bien à plat. Trop tendu (un angle plus plat) et il se recourbe comme une banane ; trop lâche, et vous êtes comprimé au milieu.
Simple et double couche (Single- and Double-Layer): Simple couche = une seule couche de tissu (la plus légère). Double couche = deux couches, plus de capacité de charge, et une poche dans laquelle glisser un matelas pour isoler par le dessous. La double couche pèse plus lourd.
Whipping: La technique qui consiste à lier fermement l’extrémité resserrée du tissu avec une cordelette fine et résistante, pour qu’elle tienne et supporte votre poids. Un whipping bien fait, c’est ce qui transforme un simple morceau de tissu en un hamac sûr.
Continuous Loop: Une petite boucle sans fin de Dyneema/Amsteel fin, épissée sans nœud, fixée à l’extrémité du hamac. Elle devient le point de connexion pour votre suspension — avec un Becket Hitch ou un mousqueton, par exemple.
Becket Hitch: Un nœud qui relie rapidement et solidement votre ligne de suspension ou votre sangle au Continuous Loop du hamac — facile à nouer, facile à défaire. À noter : il fonctionne mieux avec de la sangle ou une corde ordinaire ; avec du Dyneema glissant des deux côtés, il peut se défaire tout seul.

Isolation

Underquilt: Une couette suspendue à l’extérieur, sous le hamac, pour que le poids de votre corps ne compresse jamais l’isolation. C’est la solution standard pour la chaleur par le dessous dans un hamac (parfois appelée « couverture inférieure »). En toute honnêteté : un sac de couchage sous vous, à l’intérieur du hamac, ne fonctionne pas bien — voir Cold Butt Syndrome. Pour en savoir plus, consultez notre guide de l’underquilt, ou calculez la bonne chaleur avec le calculateur d’underquilt.
Topquilt: Une couette au-dessus de vous — comme un sac de couchage sans dos ni fermeture éclair. Puisque le duvet sous vous se retrouve de toute façon comprimé à plat, vous gagnez du poids en supprimant le dos et en plaçant toute cette isolation là où elle sert vraiment : au-dessus.
Cold Butt Syndrome (CBS): Cette sensation de froid par en dessous, quand le poids de votre corps comprime l’isolation sous vous pendant que l’air sous le hamac évacue la chaleur. En toute honnêteté : c’est exactement pour cela qu’il vous faut un underquilt à l’extérieur, plutôt que de compter uniquement sur un sac de couchage. Particulièrement important dès qu’il fait froid — consultez notre guide du camping en hamac l’hiver, ou vérifiez les chiffres du soir sur Hammock Weather.
Pouvoir gonflant (Fill Power): Une mesure de la qualité du duvet : le nombre de pouces cubes (in³) qu’occupe une once de duvet une fois totalement gonflée. Un chiffre plus élevé (disons, 850) signifie des flocons de duvet plus aériens et plus ressorts, qui isolent davantage par gramme. En toute honnêteté : le pouvoir gonflant indique le gonflant par gramme — pas la chaleur. La chaleur réelle dépend aussi du nombre de grammes de duvet utilisés.
Gonflant (Loft): À quel point l’isolation devient épaisse et aérienne quand on la laisse se déployer librement. C’est l’air immobile piégé dans ce gonflant qui isole — plus de gonflant, plus d’air piégé, plus de chaleur.
Coupe différentielle (Differential Cut): Quand la couche de tissu intérieure d’une couette est coupée plus petite que l’extérieure, pour que le duvet ait la place de se déployer entièrement au lieu d’être écrasé contre votre corps. Empêche les points froids et aplatis.
Chicane (Baffle): Des cloisons de tissu internes qui divisent la couette en chambres pour que le duvet reste réparti uniformément au lieu de s’agglutiner ou de se déplacer. Maintient le gonflant exactement là où vous en avez besoin.
Cousu directement (Sewn-Through): Une construction plus simple où les deux couches de tissu sont cousues directement ensemble, sans chicane. En toute honnêteté : plus léger et moins cher, mais les coutures deviennent des ponts froids sans duvet dedans. Correct l’été, moins bon par temps froid.
Duvet RDS (Responsible Down Standard): Une certification qui trace le duvet tout au long de la chaîne d’approvisionnement et garantit qu’il ne provient ni de plumaison à vif ni de gavage. Une garantie de bien-être animal — pas une indication de chaleur.
Clo: Une unité de valeur isolante. 1 clo ≈ l’isolation dont une personne au repos a besoin pour rester confortablement au chaud à 21°C (70°F). Parfois utilisée pour comparer la chaleur qu’une couette délivre réellement.
Température de confort et limite (Comfort & Limit Rating): Deux valeurs de température issues de la norme sur les sacs de couchage (ISO 23537) : confort = la température à laquelle une « femme standard » dort confortablement ; limite (borne basse) = celle où un « homme standard » passe tout juste la nuit, recroquevillé. En toute honnêteté : les couettes et underquilts ne sont souvent pas testés formellement selon la norme — considérez donc l’indication d’un fabricant comme une orientation, pas une garantie. Notre calculateur d’underquilt vous aide à choisir avec une marge de sécurité.

Suspension

Sangles d’arbre (Tree Straps): Des sangles larges et tissées, enroulées autour de l’arbre pour porter la charge du hamac. La largeur (au moins ~1 inch / 2.5 cm) répartit la pression et protège l’écorce. Elles remplacent la corde, qui sinon entaille l’arbre — et sont, en pratique, ce qui vous permet de dormir en douceur sous le droit d’accès à la nature scandinave.
Daisy Chain: Une sangle avec rangée après rangée de boucles cousues. Pour ajuster la longueur ou la hauteur, il suffit de vous accrocher dans une autre boucle — pas de nœuds. Rapide et adapté aux débutants.
Cinch Buckle: Une boucle dans laquelle la sangle coulisse et qui se bloque par friction une fois chargée. Réglage en continu, rapide pour affiner votre angle d’accrochage. Se libère en inclinant la boucle.
Toggle: Un petit morceau de bois, de métal ou de plastique que vous enfilez dans une boucle, ou que vous utilisez avec un nœud simple, pour connecter votre suspension. Se libère rapidement, même sous charge.
UHMWPE / Amsteel: UHMWPE = polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire, une fibre plus résistante que l’acier à poids égal, avec presque aucune élasticité. Amsteel est une marque bien connue de cordelette UHMWPE, couramment utilisée pour les Continuous Loops et les whoopie slings.
Mousqueton (Carabiner): Un crochet métallique à doigt à ressort pour des connexions rapides. Pour un usage en hamac, il doit être certifié pour la charge — pas un mousqueton de trousseau de clés — vérifiez donc la charge de rupture. Pratique, mais plus lourd qu’un montage tout en cordelette.

Tarp

Tarp asymétrique (Asymmetric Tarp): Un abri anti-pluie coupé en diagonale pour couvrir juste une position en diagonale avec le moins de tissu et de poids possible. Léger et rapide à monter, mais moins de marge sur les côtés et une moins bonne protection contre les tempêtes qu’un tarp rectangulaire.
Hex Tarp: Un tarp hexagonal — un compromis. Plus léger qu’un rectangulaire, mais couvre moins bien les extrémités. Un choix trois-saisons populaire.
Tarp Ridgeline: La ligne tendue entre deux arbres sur laquelle le tarp est suspendu ou sous laquelle il est monté. L’ossature de votre abri anti-pluie — tendez-la bien en premier, et tout le reste se met en place.
Portes & mode auvent (Doors & Porch Mode): Les « portes » sont les panneaux qui ferment les extrémités du tarp pour une protection totale contre les intempéries. Ouvrez un côté à la place, comme un toit ou un auvent, et c’est le mode auvent — plus de vue et de circulation d’air quand le temps le permet.
Catenary Cut: Quand les bords d’un tarp sont coupés en courbe légère plutôt que droits. Cela permet au bord de se tendre sans battre au vent, si bien que le tarp reste calme et immobile même par grand vent.
Haubans (Guylines): Les lignes qui vont des points d’ancrage du tarp jusqu’au sol. Elles tendent le tissu et absorbent la charge du vent. Les haubans réfléchissants sont faciles à repérer — et à ne pas faire trébucher dessus — dans le noir.
Sardines (Stakes / Pegs): Des piquets qui ancrent vos haubans au sol. Un profil en Y ou en V tient mieux que des piquets ronds dans le sol forestier meuble du Nord.
Cordelette anti-goutte (Drip Line): Un petit bout de cordelette noué sur la ligne de suspension, qui pend un peu avant d’atteindre le hamac. L’eau de pluie qui court le long de la sangle goutte au niveau de la cordelette au lieu de couler dans le hamac. Simple, gratuit, et au sec.

Autres

Droit d’accès à la nature (allemansrätten): Le droit de se trouver dans la nature, même sur un terrain qui ne vous appartient pas. La version courte, pertinente pour le hamac : vous pouvez dormir une nuit, peut-être deux, sur un sol naturel non abîmé, pas à proximité d’une habitation ni sur une propriété privée, sans endommager les arbres (utilisez de larges sangles d’arbre — jamais de clous ni de vis) et sans laisser de trace. Le tableau complet se trouve dans notre guide du camping en hamac en Scandinavie.
Moustiquaire (Bug Net): Un filet à mailles fines au-dessus du hamac qui tient moustiques et moucherons à distance. Soit intégré au hamac, soit un filet séparé qui glisse par-dessus. Indispensable par une soirée d’été nordique.
Ridgeline Organizer: Une petite poche ou quelques boucles suspendues à la ridgeline structurelle. Garde vos lunettes, votre lampe frontale et votre téléphone à portée de main pendant que vous êtes allongé.
Snakeskins: Deux longs manchons de tissu que vous tirez sur le hamac (ou le tarp) pour le comprimer en un saucisson fin. Rapides à plier et à déplier, et cela garde tout au sec en chemin.

Ce glossaire est mis à jour au fil de l’eau. Écrivez à [email protected] si un terme manque ou n’est pas clair — nous préférons trop expliquer que pas assez.